小引

　　誰能盡說旅行給生命帶來的愉悅?

　　多年來我習慣了它。青春作伴，結交究里，漸漸地我還使同伴也愛上了它�；厮菽贻p時代，充斥身體的是淋漓的快暢，時光流逝至今，人更慣于從勞累中獲取滿足。不消說，它是古典意味的“旅”，而不同于炫富的旅游，它更與嘩眾的探險獵俗兩不相干。它遠比金錢和成功重要，惟它能療救自己，使自己擴展提升。它早就成了我生活的方式，成了我的故鄉(xiāng)與基地的代名詞。我在不斷的長旅中迎送歲月，不覺歲暮之將至。那種講究的路線，那種視野的沐浴，那種真知的窺見，那種潛入的感動，都隨著雙腳身心的行動一起降臨。我漸漸懂了：它們本身即是作品——而途中留下的文章，不過是些可留可棄的腳印。

　　雙腳也曾踏上異國的土地。每當沉吟回味時，不免有深淺描述它們的愿望。這部小書，就是我對地中海東端，昔稱安達魯斯的地域的一些記錄。

　　2003．10

　　一共是兩回旅行，計算一下的話，共有六次渡過了海峽。還不算靠近它，從各種地理的角度和不同的國度眺望它。

　　每次經過勞累的跋涉，終于抵達直布羅陀的那個時辰，我們都風塵仆仆。雖然拖著酸痛的腿，人不住地喘息，而精神和眸子卻如突然點燃，從心底閃爍，一股莫名的熱望涌起，鼓動著自己的心。

　　心里的感受難以言表。這種感覺使我驚奇。簡直可以說，自己的履歷上已經滿是旅行的足印了——我居然還如此強求著這一次。手撫著岸邊的石頭，一種此生足矣的感覺，在心里輕輕地充斥。

　　——在摩洛哥一側的休達，當我們艱難地冒著雨，攀上接近城堡的平臺以后，莽莽渾沌的海盡在眼底。雨幕低垂的海峽深處，一束陽光照亮了遙遙的大船般的孤島。我不禁心中暗嘆：此生惟求一次的地中海之旅，被成全著實現了。

　　求學的敘述，或許就從這里開始?

　　山

　　在偉大的地點，山和海，兩者都會不凡。

　　先說山。

　　直布羅陀其實是一座石頭山。它由一道海堤連接伸人海里，在堤的盡頭聳起一座分海嶺般的魄巖絕壁。

　　第一次明白了這個地名時，胸中漾起一股莫名的興奮。直布羅陀，這地名太古老，也許可以試試拆字，把它分成“直布羅”(Jabal)和“陀”、或者半譯為“陀山”?

　　到了后來，這個地名衍變成了英語和西班牙語中的Gibraltar。其實拆拆字可以看出，它源于阿拉伯語al-Jabalal-Tarig。若音譯，大致能寫為“直布爾一陀里格”，意思是“陀里格之山”。陀里格是一個柏柏爾人，和另一個名叫塔里甫的戰(zhàn)士一起，都是扮演阿拉伯登陸歐洲先鋒的角色。

　　他倆顯然分兵并上。要塞直布羅陀被交給了陀里格，而西班牙最南端的塔里法(Tarifa)則由塔里甫攻占——小說《卡爾曼》有一個情節(jié)的轉折：卡爾曼的丈夫獨眼龍，從塔里法的監(jiān)獄里被放出來了。就像直布羅陀得名于陀里格一樣，塔里法也得名于塔里甫。

　　直布羅陀，它是一個歷史標志；
后來淪為弱者的、東方和穆斯林的勝利標志。

　　以前在蒙古草原，我喜歡眺望遠處那遮擋邊界的塔勒根敖包。但總是不能如愿，那座山太遠了。此刻眼簾里映著栩栩如生的直布羅陀。望著它，一股奢侈的感覺油然浮起。

　　房龍地理的插圖里，那張逼真的直布羅陀速寫，需要不受英國簽證限制的角度才能畫得出來。而我——在瘋狂推撞的海風，和撲頭蓋臉的雨水之中，我只能死死摟緊船上的鐵柱子。一個船員不住回頭看我；
而我顧不得，管它滿臉雨水，打開淋濕的本子，勾描著就要與我失之交臂、但還是那么模糊的島影。

能夠從海上貼近直布羅陀的時間，其實只有短短的一會兒。從非洲一側的摩洛哥，有兩個港口可以搭船前往歐洲——若從丹吉爾上船出發(fā)，等看見直布羅陀時，船也就馬上就要進港了。即便從休達啟航，能看見更峻峭的輪廓——人一般也只顧得上一張接一張地拍下它的橫顏側臉，而顧不上用做一幅小畫的方式來紀念。

　　任何文字甚至畫面，都描寫不出直布羅陀的印象。我甚至舍不得放棄從公路上捕捉它。無論上次從阿利坎特來，或是這次朝薩洛布雷尼亞去，我在沿地中海的盤山公路巴士上，時而跳到左邊，時而又閃到右邊，端著相機，徒勞地追逐著隱現的直布羅陀。

　　并非為了它橫看成嶺側成峰。甚至也并非因為它是穆斯林的勝利標志。它使人想到的，實在是太多了。

　　或許，在人類大同、在公正樹立的時分，我們會用更冷峻的眼光審視它。因為戰(zhàn)勝——很難說究竟是一種受喜的行為，還是一種受譴的行為。

　　而在今日還不能使用終極的標準，就如費厄潑賴應該緩行。今天是第三世界面對戰(zhàn)爭、侮辱、屠殺和文明滅絕的時代。阿富汗的硝煙未散，伊拉克的殺戮又悍然實行。今天在直布羅一陀里格，道理急速地簡化，如孩童話語一樣明白。雖然我對這種簡化惴惴不安，但是我更像孩子一樣，心里滿是快暢——惟有這里，是一個使他們沉默的地方，而我們會在這里感到鼓勵。

　　充滿魅力的古代……

　　“為什么呢?難道不是春秋無義戰(zhàn)?”——我像聽著誰的質問，又像聽著自己的獨語。那時似乎不同……我又自語著辯駁。那時不會存在如此的土壤：猿猴沐冠，懦夫取勝，小人歡奔，下流載譽，高貴受辱……

　　確實是這樣。我專門跑來憑吊。甚至后來在摩洛哥北部山里，在傳說是陀里格家鄉(xiāng)的清真寺里，我暗暗為沒有一種為陀里格、以及老將穆薩設立的紀念儀式——比如說眾人圍坐頌經的儀式而遺憾。

　　我無力總結歷史。我學習歷史，從開頭的原因到最后的結論，只是因為歷史對人的魅力。那股魅力誘人沉沒，或考據或判斷。那是一種觸碰摩挲般的魅力。

　　誰的魅力，能比得了柏柏爾的戰(zhàn)士陀里格?

　　雨水撲打著臉，海心的島像一片影壁。我心中自語著。當年，他口中銜著彎刀，沿著崢嶸的峭壁，攀上去了。

　　——此時正是全世界六百座城市爆發(fā)大游行，企圖阻止美英對伊拉克的戰(zhàn)爭的時候，西班牙的報紙上登了一幅照片。

　　圖片上印著一個在底格里斯河里搜尋落水的美國兵的青年。他的牙齒咬著一柄匕首，河水浸著他的赤膊。他的手在水下摸索著。神情那么專注。那阿拉伯小伙子英俊無比，眉宇間一股高貴氣息。

　　我看著報紙，一下子就聯想到了陀里格。當年的陀里格一定就是這樣：健美年輕，無視危險。他身后的五百壯士魚貫而上，拉開了戰(zhàn)勝歐洲的歷史大幕。

　　這樣的由東方實行的、對歐洲的進攻，一共僅僅只有兩次。除了在新興阿拉伯的西部方面統帥——穆薩的指揮下、于公元710年進行的這一次之外，還有一次經奧斯曼土耳其之手實施——整個古代史中，東方能倚仗文化和軍事的優(yōu)勢與西方爭雄、甚至東風壓倒了西風的歷史時期，僅此兩次。

　　此外，便是綿綿無盡的被侵略史、被殖民史、被歧視史，以及文化和價值觀上的東施獻媚和亦步亦趨的歷史。

　　后來覺得，若是遇上一個晴日，反而不可能眺望這樣的景色。在萬里晴曬的日子里渡海，直布羅陀的巖山會呈一種含混的斑駁淺色。幾次都有這樣的體驗：陽光太烈了看去白晃晃的，愈是在隱秘的雨霧里，它才逗人凝視。

　　它不是一座島，其實是連著歐洲大陸的一個突人海中的長岬。

　　在細細一條陸地的盡頭，隆起了一座崢嶸石嶺。只是從海上看不見這個連結的陸堤，從甲板上望去，雨霧迷茫中只見聳矗海上的一座島。

　　陀里格的偉大渡海，是在海峽南側的伊比利亞貴族支持下完成的。他們不愿繼續(xù)容忍暴虐的西哥特國王統治，據說就積極為陀里格提供了渡船。

　　占領了歐洲大陸的灘頭堡以后，陀里格整頓隊伍，開始了勢如破竹的北征。

　　在一連串的略地拔城之后，陀里格兵臨西哥特首都托萊多城下。這座城市的文化因素十分復雜，但外來的哥特統治者卻多行不義。在忍受著迫害的猶太居民協助下，陀里格順利地進占了名城托萊多，日后這座城市逐漸變成了一個融合多種文化的樞紐。公元711年夏天，出征不滿一年的陀里格已經掃蕩了半個伊比利亞，穆斯林居然在一瞬之間涌人歐洲，并且成了這個半島的文明主角。

　　若選擇從丹吉爾(依英語音譯。這個地名的阿拉伯語為Tinjih)渡海前往歐洲，它不是由遠及近，而是從霧中突然浮出的。雖然也壯觀，但是缺了變幻。一個影子由淡變濃，一進視野就呈著一個船形。

　　而從休達出發(fā)的船上觀察，距離要近得多。近在眼前的它，如瓊島仙山隱現不定。站在連結休達(Ceuta，阿拉伯語為Sebta，在海峽以南摩洛哥一側)和西班牙的阿爾赫西拉斯的渡船上，船速很快，直布羅陀會迎著自己慢慢地轉。隨著角度的改變，它從一個水面冰錐，變成一條石頭大魚。

　　它至今散發(fā)著一股古典意味的、天下要沖的濃濃氣息。英國人占領著它，至今不還給西班牙；
就如同西班牙占著休達，蠻橫地不還給摩洛哥一樣。只是在休達船上人會暫時忘卻政治，因為地理的感覺壓住了一切：海和洋、要塞和孔道、非洲和歐洲——八方匯此一點，視野雄大至極。面對如此地點，你能做什么呢?惟有贊嘆而已。

　　它先是一個刀鋒，接著是一個斧刃，又是一片劈裂的斷壁，繼而棱面清晰，最后首尾分開，終于顯出傳奇的全貌。

　　它的形狀，正與它作為歐洲與東方邊界的位置相稱，它如一艘石頭的巨艦，如一幢世界的界碑，其突兀、險峻、雄大、孤立，一樣樣都真可說是無對無雙。走遍天下，看見了它以后我終于“嘆為觀止”，驚愕與幸運的感覺，擁堵滿心。

雨幕突然又濃濃地遮蓋而下，那一束陽光收斂了，島影消失。

冷雨打在臉上，一張小傘只能擋住海上的強風。我們堅持站著，任雨水順著額頭流淌。那時只想不眨眼地注視，想盡量看得更遠。人突然默無言語。能做的，只是凝視而已。又有稀微的陽光透人，變得亮了的海上，島影若隱若浮。眼睛很快就酸累了，但誰舍得離開。哪怕再多看一分鐘呢，迎面大敞的視野里是一生傳聞的大海峽；
是連接著、又分開了世界的直布羅陀海峽。

一天聽說，從休達南行不遠，山里有個小村，就是陀里格的家鄉(xiāng)。為紀念他，那兒的寺就叫做陀里格寺(Masjid al-Tarig)。

　　我們去了那個橄欖樹包圍的山村。人們說：當然，不敢肯定這座寺、這個村子就是當年陀里格出生的地方。也許相差幾步，但肯定他的家鄉(xiāng)就是這兒，這里是柏柏爾地區(qū)，陀里格的家鄉(xiāng)就在此地。

　　小村安靜極了。這里的橄欖樹和西班牙不同，似乎都不加修剪，長得高大蓬勃。寺里的一株橄欖，怕真是陀里格時代栽的，宛如中國參天的古柏。

　　一些沙赫長老和我們席地而坐，招待我們吃了烤肉和面餅。坐在陀里格寺的側屋里，他們凝神聽我用中國音調，讀了一段《塔巴萊》。大家都微笑著，既然彼此已經認識，接著就該吃一點便飯。

　　飯簡單得很：烤粗麥餅，肉餡丸子。我們按照圣行，用手指和一塊馕餅，靈巧地掰下一角肉丸，然后塞進嘴里。香燙的肉丸子，加上被柴火烤脆的新麥餅，吃得人心滿意足。飯后我們隨著老者，去看千年的老橄欖樹。

　　告別時我覺得有些不足。既然是陀里格的家鄉(xiāng)，好像還該殘留著些什么。

　　我還沒有摸透摩洛哥人的特性。他們待人和善，所謂不狎不怒，眉宇動作之間，呈著一種天性的尊嚴。好像那些海峽的橄欖樹，那些樹沉默著，雖然數它們年代古老，但它們并不對歷史說三道四。沿著寺墻，一株株巨大的橄欖蓬勃恣意，它們錯落著，沿山而上，墨綠的葉片反

　　面泛著銀光。

　　歸途上已是黃昏，那些橄欖樹在暗黃的暮靄中，一直伸延遠去，最后融化在濱海的陡峭叢山之中。

　　陀里格沒費什么事，就攻下了直布羅陀。就軍事而言，那只是一場前哨戰(zhàn)。但是它的象征滋味一直誘人品嚼。因為就從那一天，就從那位橄欖林小村出身的青年率領幾百壯士，攀上天險直布羅陀之時起——東風壓倒西風的季節(jié)開始了，后日被稱為第三世界的東方的進攻史，拉開了大幕。

　　他一氣攻下了半個西班牙。但直布羅陀的象征，還不在一次的攻取。引人注目的是，從陀里格的出世開始，一個輝煌的文明時代奠基，并綿延了八百年之久。

　　怎么在這兒總離不開勝利的概念?

　　后來我們都重復著：勝利是一個表面的概念，只有文明的勝利才被人傳頌永久。但是攻城略地的物質勝利也是真實的——特別對后日陷入殖民主義劫難不得脫離的第三世界來說，勝利是必要的；
它使人自豪，它給人尊嚴，它宣告著戰(zhàn)勝強大奴役者的可能。否認勝敗對民族心理的影響，是不對的。

　　此刻我對阿拉伯的描寫，多半也會招致中國“智識階級”的圍剿。他們不僅不理解穆斯林民族的尊嚴，而且還暗懷著對穆斯林民族的歧視——因為他們只有可悲的失敗史，以及狡猾的妥協史。他們隨時準備妥協，與強權，與不義，與屈辱。

　　他們反對中國的光榮古代。在他們的基因里，藏著茍活的失敗者的懷疑、嫉妒和自辯。

　　如果允許把話題稍稍扯開一點，在直布羅陀前面添一兩句讓人不愉快的話——那么，與阿拉伯對直布羅陀的命名史相對，我們擁有的歷史是什么呢?若論海軍——甲午一戰(zhàn)，(點擊此處閱讀下一頁)

　　新式軍艦不僅一半被擊沉、剩下一半居然還能被俘虜。只有兩萬多侵略者，而且還是遠洋而來，卻硬是從廣州打到天津、不單奪了香港還占了南京。中國人深藏不露的，究竟是什么經驗呢?是被強奸的經驗還是康白度(買辦)的經驗?是勇者犬死的經驗?是漢奸載譽的經驗?

　　失敗也是教育。失敗史使得教育暖昧又尷尬。你看，凌辱盡頭施舍的庚子賠款，居然是中國精英的生身爹娘。緣起和心理如此的教授，會散播怎樣的知識呢?轉著怪圈的中國足球就是這種教育熏染的結果。什么時候中國足球能像土耳其隊一樣，在世界的大舞臺上大勝一場?也許土耳其人會說，歐洲早就是我們的手下敗將。

　　傲慢至極的中國，其實從未有過對西方的優(yōu)勢或勝利。當然，這主要指強力而言。中國在宏觀的世界大局中，只扮演過和印度差不多的角色。無疑對西方的連續(xù)失敗，會給予民族心理以一種印記。一度打垮了并征服了西方、給帝國主義和殖民主義以談虎色變的教訓和永遠的心理壓力、甚至在一個時代使西方在文化上亦步亦趨的，并非中國或印度，而是穆斯林世界——前有先知締造的阿拉伯，后有奧斯曼土耳其。

　　我只是不滿侏儒的壓迫。此刻這里空氣清爽，大海在奏著歷史之樂。因為柏柏爾小伙子攀上了巖山，使過往的人們都露著一絲微笑。我和他們一樣，只喜歡樸素的歷史。只喜歡——敗使人痛哭，勝使人狂喜的歷史。

　　我根本不會鼓動背興的民族主義。那種歧視弱者的思想屬于你們。

　　不知從什么時候起，我變得厭惡歷史。鬼知道我怎么會畢業(yè)于歷史系?前不久在新疆，看到博物館里陳列的干尸，我這個前考古隊員竟閉上了眼睛。

　　大海洶涌地猛漲而起，沖來岸邊的白浪轟轟響著，狠狠砸著黑色的礁石。

　　豐滿欲盈的地中海，充斥著擁推著人的思路。我舍不得離開。誰知道還能不能再看到一處——令人鼓舞的地方呢?

　　作為山，直布羅陀和它的命名者很相像，都是年輕的兒子。

　　山也有它的父親。就譬如陀里格的統帥，是在中國不出名的馬格里布(maglib，西方，日落之處)方面的總督穆薩一樣——陀里格山，也就是直布羅陀的父親，是深沉雄大的穆薩之山(Jabalal-Musa)。

　　穆薩山蹲踞于海峽的非洲一側，隔海遠望著它的兒子直布羅陀。

　　從南岸，從被西班牙占據的休達出發(fā)，穆薩之山近在咫尺。它不像直布羅陀那么顯露。它仰向天穹，不再顧念兒子的前途。海峽的鉛云在它半腰遮蓋，雨簾擋住了它的襟膝。它的腿舒服地伸人摩洛哥北部叫做Rif的崇山峻嶺，不在意人們忘記了它的名字。

　　在吃飯的時候雨已經淅瀝不止。我們說好一會兒去登穆薩山，可是談話間雨下大了。海峽上暴雨傾盆。一霎間，連休達市街都混沌難辨。朋友取來車，人已渾身精濕。就這樣，我盼望登穆薩山的愿望沒能實現。

　　坐鎮(zhèn)北非海岸的穆薩，在次年率大軍進入西班牙。迎著世界史，他同樣顯示了自己的軍事天才。他一路清掃陀里格繞開的據點。在西班牙最大的城市塞維利亞，以及梅里達都發(fā)生了激戰(zhàn)，但是結果無一不以穆薩的勝利告終。穆薩的主力在托萊多城下和早就到了這里的先鋒部隊會師，他沒有抑制住軍人的嫉妒，鞭打了‘他認為是違抗了軍令的陀里格。穆斯林的旗幟繼續(xù)獵獵地向著半島的北部和東部群山飄揚，越過要塞薩拉戈薩，一直到了法蘭西領內的圖魯茲，震驚歷史的挺進才停下了腳步。

　　在遙遠的大本營大馬士革，國王舉行了接受凱旋的盛大儀式。“正式的接見，是在壯麗輝煌的伍麥葉清真大寺里隆重舉行的。西方的幾百名皇親國戚和歐洲的幾千名戰(zhàn)俘，向穆斯林的領袖宣布臣服。這是歷史上惟有一次的記錄�！边@個場面至今被史學家和藝術家反復描寫，許多東方畫集的封面上，都印著描寫這個儀式的巨型油畫。

　　這回輪到老軍人穆薩品嘗嫉妒的苦果，因為帝國的哈里發(fā)更是妒意沖天。飛鳥盡，良弓藏，老將穆薩同樣地被指責為不服從命令，強加的莫須有罪名撲頭而來。他被剝奪了軍權和財產，被罰烈日曝烤，并有種種凌辱。這位征服非洲和西班牙的統帥后來窮愁潦倒，在暮年淪為了一個乞丐。

　　整整一部故事都令人拍案驚奇，但結尾卻似曾相見。在東方，勝利的喜劇那么罕見，但是凄慘的悲劇卻發(fā)育豐富。

　　往事居然有這么劇烈起伏的情節(jié)。我顧不上額上的雨水，只想在離開休達前再一次眺望穆薩�？墒牵�大海擋住了直布羅陀，大雨遮蔽了穆薩，兩座山都神秘地拒絕攀登。我只好像遠眺直布羅陀那樣，在雨幕中凝望穆薩之山。

　　如摩洛哥人的描述，它的側影如一個仰睡的老人，頭部、鼻子，以及胸腹都相當逼真。這位老將一生如一部傳奇，他奠定了八百年安達魯斯的基業(yè)，自己卻長睡不醒。從山的曲線觀察，他已無心留連勝利——背著西班牙，目光朝著非洲。這座山嶺顯然比直布羅陀更發(fā)人深省。是的，勝利包括文明的勝利盡可以付諸冥冥。還是該像穆薩一樣，背過身去，清淡勝利，在山野里躺下身來，在貧瘠的土地上，在沒有浮華傾軋的人群中閉上眼睛。怪不得數不清的詩篇都詠嘆說，在命定的一隅安息，才是本質的追求。

　　在歐洲，在西班牙一側，關于陀里格的故事婦孺皆知，但你可能聽不到穆薩。這是因為少了一種整體感。而在非洲一側，在摩洛哥的沿海地方，海峽連同兩岸是被人們看做一體的。人們不僅同時看見了兩座山，還同時想著陀里格和穆薩。

　　他們一北一南，被滔滔大海包圍又隔斷，他們各自雄踞于一個大洲的頂端，化作了巖石之峰，各自被山海擁戴。陀里格山挺拔峻峭，穆薩山沉穩(wěn)雄渾。陀里格山奪人眼目，穆薩山潛入蒼茫。他們隔著大海峽，相離相望，不求聚首，如一對嚴父虎子。

　　海峽兩側，矗立的島影都在引誘，使我想人非非。

　　海

　　再說海。

　　在休達，聽一個能說流利阿拉伯語的西班牙朋友說，當年，統帥穆薩有一個心思——區(qū)區(qū)武功并不是他的本意，來到這里，他是想尋找《古蘭經》記載的“兩海交匯之地”。這個朋友原是一個六十年代左派青年，在走過了漫長的道路以后，他選擇了做一個穆斯林的生存方式，而且選擇了美麗的小城休達居住。

　　也許是我們對海峽的興趣，引誘得他動了感情。

　　你眼前的不僅僅是一道海峽。要知道，它非同小可，它含有神圣的意味。它是兩海之聚啊，對對，我知道在第幾章。你不用急，我很快就把《古蘭經》的原文為你找出來。兩海就是地中海和大西洋，兩海相匯，那個相匯的地點就在這兒。每天推開窗戶看見直布羅陀，我都感到激動。你以為穆薩只是一個武夫嗎?不，他要實現一個理想!……住在這里以后，我常常感到，自己距離理想近了。因為我每天都在想，世界就是在這里連接和隔斷的，那么我該做些什么呢?……

　　他指著近在眼前的直布羅陀。你看，穆薩最后找到了這里。他的言行可惜沒有記載下來。走到這兒那一天，他發(fā)現自己找到了兩海之聚。這是穆薩心靈深處的愿望，這件事對他來說，比占領西班牙重大得多!

　　雨下大了。但是海面上光影繚亂。從黑云裂隙射出的一縷陽光，把遠遠的直布羅陀照得棱角明亮。你看，難道你不覺得那座山很奇怪么?那片劈海石，怎么別處沒有這么奇怪的石頭山?從羅馬人到阿拉伯人，誰來到這里，都覺得這里的地理太神秘。它早超越了地理。它是不可思議的!哈哈，怎么會不神秘呢，因為它根本就不是一座島，更不是二座山。它是造物主特意特造的，為兩海相匯的地點，特別降示的標志!……

　　我聽得人了迷。這樣的思路，強烈地感染了我。海峽只不過是一道衣帶水，海峽不可能成為阻礙。這個朋友說得對，若它只有一點地理的重要性，它的意義就太單薄了。

　　——不過該補充一句：在海峽西口的丹吉爾，人們的地理觀點和休達有些差別。

　　依據丹吉爾人的解釋，《古蘭經》所講的兩海交匯處，應該在丹吉爾西山上、海峽結束大西洋開始的一個巖洞里。那個巖洞是旅游名勝，但是導游書上沒有什么特別的說明。我想和人交談，但是沒有找到合適的談話伙伴。游人在巖洞里都默默尋覓，我不知道他們是否都在思索關于兩海之聚的題目。那個巖洞周圍的山崗上參差生著松樹，山洞古老得可以上溯羅馬時代。在那個山洞里，大西洋和地中海相擊相撞，海水半黃半綠。

　　從海面上，透過雨霧，用望遠鏡看去，那座巨巖矗立海上，海峽被一斬為二。這里是海峽的最窄處，只有十幾公里寬。峽東指著深沉的地中海，峽西漸漸變寬，通向浩淼的大西洋。鏡頭里巖山的最前面有一個臺階，上面隱約可見一座白色建筑。

　　那天我正坐在輪渡船上。望遠鏡里，白色建筑旁邊，模糊可辨一座孤立的白塔。

　　我端詳許久，猜了又猜，最后我忍不住了，于是問渡船上的鄰座：

　　——那是一座清真寺么?

　　想不到他回答：“是的。”

　　他的表情很肯定，顯然直布羅陀被他常來常往。

　　我心中暗自稱奇。他接著告訴我，那是一座沙特援建的清真寺。我恍然了。若是這樣那就順理成章：這樣的選址，顯然是為了著名的兩海交匯傳說。如果找到那座寺里的人攀談一番一定會很有趣；
他們一定會認為自己的寺乃是世界第一，他們會再添上更多的軼事和典故，證明直布羅陀的意義。

　　喧鬧的、柏柏爾和阿拉伯非洲的觀點，把我擁抱住了。

　　無論如何，這是一個令人喜歡的傳說。一切都會變成過眼煙云，惟文化的傳說將會永存。兩海之聚，它真的存在么?丹吉爾、直布羅陀、休達，三個地點都在講述它，都在爭著說自己才是真正的兩海相聚處。丹吉爾城西的海角確實是地中海的出口，休達確實是海峽中最狹窄的地點。吟味了幾番，我投不了票。從名氣和地貌來看，還是直布羅陀更像。因為那座海水打上臺階的白色美寺，顯然把票投給了直布羅陀。

　　歸國后我查閱了《古蘭經》。

　　經中有大量關于兩海的阿耶提(經句)。兩海，在阿語中是海洋一詞的雙數\"Al-bahmn\"，而

　　不是一個專用詞匯。而堤防(Al-barzah)一詞卻費人吟味，因為它的含意是一個“隔”，可以理解為堤、壩、阻斷。如下一個阿耶提非常有趣：

　　他曾任兩海相交而匯合。兩海之間，有一個堤防，兩�；ゲ磺址�

　　(55章19--20節(jié))

　　也就是說，《古蘭經》既有兩海匯合的指義，又明確講到存在一個使隔開兩海的堤防。這給了人以遼闊的、浮想聯翩的空間。

　　一般說來，大多數經注家的著作中，都認為這一節(jié)里的Al-barzah，指的是紅海與地中海之間，蘇伊士運河開鑿之前的陸堤。所以，是否能把以直布羅陀的石山半隔的這一處地點，闡釋為地中海與大西洋的聚合之地，大約誰都不敢浪言。

　　不過對于古典、尤其對經典的讀法需要神會心領。追究查考常常無益，需要參悟本意。無疑，凡直布羅陀的居民，都喜歡在這兒發(fā)揮自己的才智。

　　在北京，當我對著原文沉吟時，好像又聽見了休達朋友充滿熱意的解釋——難道你沒有看見一道窄堤的連結，沒有覺察壁立海心的直布羅陀太過奇特么?難道你沒有明白，既然是“相交匯合，互不侵犯”的兩個海，那它們就是既被截斷又沒有被截斷么?——不一定存在那道陸堤，萬物都是真主的意欲。Al-barzah還能是哪里，它難道不就是直布羅陀?除了直布羅陀還有誰能充當那偉大的Al-barzah?

　　隔與不隔，既被截斷又沒被截斷……這個聲音好熟悉!……在哪里聽到過呢?我突然想到了中國的黃土高原。

　　在中國的蘇菲傳統中，也有一個“兩海之聚”的概念。這是一個深奧的命題，它強調了一種雙重的真理；
如同兩弓一弦的著名概念一樣，它指示一種神秘的邊緣，一種極限之處的亦此亦彼，一種表層與內里的一切交融匯合。只是以前，兩海之聚的意念和形象，只是一種模糊的科學，只是對人的心智的啟發(fā)，只是一種抗拒僵化的神秘方法——我完全沒有想到在北非，在休達、直布羅陀和丹吉爾，竟然還有對它的位置的考證。難道，這誘人的認識論概念，居然來源于一個具象的地理么?居然真的能在地球上，找到一種思想的誕生地么?那不可能!我想。但是，這么尋找難道不是更有趣么?

　　這一道難題解得我如醉如癡。

　　解釋的歧義，誘人層層沉人。兩海之聚在哪里?我猜我永遠也不會獲得結論。但是結論無關大局。重要的是它太吸引人了。最重要的是：偉大的海洋，確實在這兒相聚了。

　　中國的造紙術從這里傳人歐洲。何止亞里土多德，希臘羅馬的哲學在這里被譯成阿拉伯文，文藝復興時期又被從阿拉伯文譯回歐洲。橄欖樹、無花果、石榴和葡萄，美好的神圣樹木從這里聚散，流向世界各地。偉大的文明在這里相遇。東方和西方，它們交匯、碰撞、分界、相融的地點，不是在別的地方，不是在長安——而是在這里。

　　終于抵達了地中海。

　　但感覺卻像是抵達了一所學校的大門。我沉沉墮入遐想，心被幾重的浪頭淹沒了。背后是一派濃綠的北非；
沙畹、菲斯、沙孜林耶和摩里斯科目光炯炯。眼前有膚色黧黑的南歐，響板、斗牛、科爾多瓦和格拉納達正在微笑。學習原來這么快樂。旅途真的就是人生。我的帶輪子的小旅行箱吱吱滑過石路土路。我的厚厚的硬皮白紙本子每天都寫上、畫上、貼上了新鮮知識。豐滿的視覺，眩暈的感覺籠罩周身。我留意反省一種奢侈，反省之后更忙不迭地又問又記。頭緒實在太多，我興奮而疲憊。我不去捕捉結論，只顧在大地上享受。

　　這本小書若能被襄助寫成，或者會叫做《安達魯斯紀行》，或者干脆就叫《兩海之聚》。它們大概會涉及地中海的西半、西班牙和摩洛哥的一些地理史事，記下我在那個文明交匯之地學習的感想。

　　玉素甫·哈斯哈吉甫在《福樂智慧》的正文之外，特別寫過強調求學的幾行詩。我想一定是因為那部大著曾逼他像小學生般地學習。他下了功夫，學到了東西，所以行間流露著一種學習的快感：

　　知識好比海洋，無底無邊，

　　小鳥啜飲海水，豈能飲干!

　　去求知吧，那才是做人上之人，

　　或者脫離人類，去和牲口作伴。

　　我口出直言，粗野而辛辣，

　　智者啊，請欣賞我的直言。

　　我喜愛他的這種心境，超過研讀他的大部頭。是的，這部小書不過是一本學習筆記。有時自己被啟發(fā)了，有時發(fā)現了于自己新鮮的東西，文字就會興奮，快感和失度的就會溢于言表——這些還需要先做致歉。

　　寫于2003年10月

　　原載：《收獲》2004年第01期

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