斯洛文尼亞是巴爾干半島上的一個(gè)小國(guó)，領(lǐng)土面積兩萬(wàn)多平方千米，人口200萬(wàn)出頭。國(guó)家雖然不大，可名氣卻不小，它被譽(yù)為“阿爾卑斯山上陽(yáng)光明媚的國(guó)家”、“歐洲的綠寶石”。首都盧布爾雅那面積902平方千米，可人口不到30萬(wàn)，據(jù)稱是歐洲人口密度最低的首都之一。走在清新透明的盧布爾雅那，透過(guò)各式各樣的建筑物，人們不僅可以感受到斯洛文尼亞的厚重歷史，而且能夠體味斯洛文尼亞人對(duì)往事復(fù)雜的情感。
　　
　　寂寞的列車
　　在中國(guó)乘車，人多是常態(tài)，逢年過(guò)節(jié)更是多得讓人恐懼。而在中東歐國(guó)家乘車，人少是常態(tài)，非年非節(jié)時(shí)更是少得讓人簡(jiǎn)直“不寒而栗”。我是從匈牙利布達(dá)佩斯南站乘火車前往盧布爾雅那的，下午兩點(diǎn)多上車，晚上八點(diǎn)多抵達(dá)。出發(fā)時(shí)，大雪紛飛，車窗外到處潔白一片。行至途中，烏云漸薄，天空露出藍(lán)色，太陽(yáng)也顯現(xiàn)出笑臉。再向前行駛，風(fēng)雪全無(wú)，大地在陽(yáng)光的照耀下變成金黃色，田野上一片片的綠色更顯青翠，偶爾幾座村莊點(diǎn)綴其間。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，就像一幅幅漂亮的田園風(fēng)光油畫。在布達(dá)佩斯上車時(shí)，每節(jié)車廂的各個(gè)包間里都能有兩三個(gè)乘客。隨著列車前行，乘客下得多，上得少。進(jìn)入斯洛文尼亞境內(nèi)后，天色漸暗，乘客便所剩無(wú)已。我所在的那節(jié)車廂，也只有我自己了，剛上車時(shí)的興奮逐漸為寂寞所替代。與中國(guó)的列車不同，歐洲的列車并不是每節(jié)車廂都有固定的乘務(wù)員，偶爾會(huì)有一個(gè)檢票員整車巡視，更無(wú)類似中國(guó)乘警那樣的人。等天色完全黑下來(lái)之后，我在車廂中的寂寞漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)榭謶�，失去了任何安全感。�?dāng)時(shí)我想，如果車上真有一個(gè)壞人搶了我、殺了我的話，那絕對(duì)是沒人干預(yù)和沒有人知道的。好在這一切都沒有發(fā)生，事實(shí)上，這類惡性事件在中東歐國(guó)家是很少發(fā)生的。列車到達(dá)盧布爾雅那車站，我定睛一看，十來(lái)節(jié)車廂下車的人總共不足十個(gè)。從興奮到寂寞，再?gòu)募拍�到恐懼，我說(shuō)不清到底該贊美還是怨恨這趟列車。
　　
　　“三橋一廊”
　　在去斯洛文尼亞之前，我問工作在那里的朋友，盧布爾雅那有什么值得看的，他脫口而出――市中心的“三橋一廊”。一條不寬但河道用石頭、水泥鋪就的河，就是盧布爾雅那河，由西南向東南繞個(gè)弧形穿過(guò)市區(qū)。由于有河，所以盧布爾雅那市區(qū)里有許多座橋，而市中心普列舍倫廣場(chǎng)旁邊的“三橋”最為有名。顧名思義，“三橋”就是修在一起而走向略有不同的三座白色的橋。三座橋面和兩邊的路面在同一個(gè)水平面上，不看水，似乎感覺不出它是橋，倒像是街心花壇。這大概是“三橋”的另一個(gè)特色。它之所以有名，除了其三座橋連體的特點(diǎn)之外，還在于它的古老。相關(guān)介紹說(shuō)，“三橋”始建于13世紀(jì)，在漫長(zhǎng)的歲月里，多次遭到毀壞，現(xiàn)在的“三橋”是19世紀(jì)修復(fù)后的樣子，它承載了盧布爾雅那的蒼桑。
　　盧布爾雅那地處中歐到巴爾干的交通要道上。據(jù)文字記載，早在公元前34年左右，羅馬人就在這條要道上建起城市。6世紀(jì)末，南下巴爾干的斯拉夫人到達(dá)這里后，便把城市進(jìn)一步擴(kuò)大到盧布爾雅那河邊，這座城市也因此而得名“盧布爾雅那”，斯洛文尼亞語(yǔ)就是“被愛的地方”。
　　“一廊”指的是建在“三橋”靠普列舍倫廣場(chǎng)一側(cè)河岸上的兩層長(zhǎng)廊，其實(shí)就是封閉的市場(chǎng)，里面設(shè)有固定攤位，有賣生熟食品的，有賣大小工藝品的，還有賣鮮活農(nóng)副產(chǎn)品的。不過(guò)，到了周末兩天，市民們能在廣場(chǎng)上隨意擺設(shè)臨時(shí)攤位出售自家的商品。將集市設(shè)在市中心，這也是中東歐國(guó)家甚至歐洲國(guó)家的一大特色。在明媚的陽(yáng)光照耀下，賣東西、買東西、閑逛，人人樂此不疲。生意的氣氛并不濃重，享受其中的樂趣似乎才是最重要的。
　　
　　兩個(gè)廣場(chǎng)
　　歐洲國(guó)家的城市多廣場(chǎng)，大的小的，有塊空地（特別是繁華熱鬧之處的空地）就可以叫做廣場(chǎng)。斯洛文尼亞也不例外，其中，“三橋”就連著兩個(gè)廣場(chǎng)――普列舍倫廣場(chǎng)和背靠老城的老城區(qū)中心廣場(chǎng)。
　　前一個(gè)廣場(chǎng)得名于斯洛文尼亞19世紀(jì)著名的浪漫主義詩(shī)人弗蘭茨?普列舍倫。他早年求學(xué)于維也納，歐洲的思想和文學(xué)經(jīng)過(guò)他的引進(jìn)大大地促進(jìn)了斯洛文尼亞民族文學(xué)的復(fù)蘇。在這過(guò)程中，普列舍倫也表現(xiàn)出強(qiáng)烈的愛國(guó)主義情懷，敘事詩(shī)《薩維茨的十字軍》就是其代表作。斯洛文尼亞獨(dú)立后的國(guó)歌中有這樣的歌詞：“當(dāng)太陽(yáng)升起的時(shí)候，所有的戰(zhàn)爭(zhēng)都消失，所有的人們成為自由的同胞�！边@就來(lái)自于普列舍倫的詩(shī)歌。在離“三橋”不遠(yuǎn)的地方，有一座普列舍倫站立沉思的青銅雕塑，在他的頭頂上是一個(gè)女神像，手里拿著希臘神話中象征著“阿波羅榮耀”的月桂樹枝。從背面襯托雕像的是建于17世紀(jì)的弗蘭西斯科教堂，表面是粉紅色，外觀設(shè)計(jì)和內(nèi)部裝飾都顯現(xiàn)出深厚的意大利文化的影響，雖少圓壯和宏偉，卻多了鮮明和精致。
　　中心廣場(chǎng)同樣不大，但濃縮了斯洛文尼亞的歷史與文化。這里最著名的是一座巴洛克式的噴泉，名叫卡尼鄂拉，始建于1751年。它仿效意大利羅馬那瓦納廣場(chǎng)上的四河噴泉，底座有三組雕塑，分別代表著流經(jīng)斯洛文尼亞的薩瓦河、克爾卡河和盧布爾雅那河，因而也叫“三河噴泉”。此外，巴洛克風(fēng)格的市政廳、始建于1708年的圣尼古拉大教堂也都令人流連忘返。盧布爾雅那的城中廣場(chǎng)少了些布拉格、布達(dá)佩斯、維也納等地中心廣場(chǎng)的那種粗獷和灰暗的深悶，多了些活潑和明快的輕松。
　　
　　現(xiàn)代史博物館
　　在盧布爾雅那，從物質(zhì)層面上，你幾乎再也看不到往日的社會(huì)主義痕跡，現(xiàn)代化程度和開放程度都很高。不僅如此，斯洛文尼亞對(duì)傳統(tǒng)社會(huì)主義的否定不像波蘭那樣含蓄，甚至比波羅的海三國(guó)還張揚(yáng)，與匈牙利一樣對(duì)過(guò)去的社會(huì)主義毫不掩飾地否定和厭惡。對(duì)此，到斯洛文尼亞國(guó)家現(xiàn)代史博物館里轉(zhuǎn)上一圈，你就會(huì)看得很清楚。博物館位于盧布爾雅那城堡下蒂沃利公園的一個(gè)角落里，是一幢三層小樓。它重點(diǎn)展出的是1945年～1960年間斯洛文尼亞社會(huì)發(fā)展的圖片、實(shí)物和文獻(xiàn)。透過(guò)這些展品，我清晰感覺到它們背后否定以南斯拉夫?yàn)檩d體的社會(huì)主義和張揚(yáng)斯洛文尼亞民族主義的潛臺(tái)詞。有許多例子都可以說(shuō)明。展覽中有許多數(shù)據(jù)都是要說(shuō)明“共產(chǎn)黨控制社會(huì)”這個(gè)主題的，而不是展示共產(chǎn)黨的發(fā)展和壯大。
　　比如，1941年～1988年南聯(lián)盟黨員人數(shù)和在人口中所占比例不斷上升的曲線，鐵托接見外國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人和參加群眾集會(huì)的隆重場(chǎng)面，以及鐵托塑像、列寧著作等都成了這方面的證據(jù)。大量有關(guān)第二次世界大戰(zhàn)后恢復(fù)時(shí)期的義務(wù)勞動(dòng)、私營(yíng)企業(yè)國(guó)有化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)集體化的照片和資料所揭示的是相反的含義，展示的是“社會(huì)主義的罪惡”。不僅如此，展覽中還有一些直接攻擊前南斯拉夫和南共聯(lián)盟的內(nèi)容，比如，上世紀(jì)50～60年代反宗教和教會(huì)運(yùn)動(dòng)、反對(duì)小農(nóng)、強(qiáng)迫勞動(dòng)、書報(bào)檢查制度和對(duì)“持不同政見者”的鎮(zhèn)壓。總之，從這個(gè)博物館的展品上，你看不到任何對(duì)鐵托時(shí)期的南斯拉夫的肯定和認(rèn)同。
　　
　　離西歐最近的國(guó)家
　　斯洛文尼亞對(duì)南聯(lián)邦時(shí)期的否定不是偶然的，原因之一就是它離西歐最近。這里的“近”有兩重含義。一是地理位置上的“近”。斯洛文尼亞位于巴爾干半島西北部，西鄰意大利，北接奧地利，無(wú)疑是離西歐最近的巴爾干國(guó)家。二是斯洛文尼亞在社會(huì)發(fā)展上與西歐的聯(lián)系最為密切，而這又是更重要的。從13世紀(jì)起，斯洛文尼亞就一直受奧地利的統(tǒng)治。19世紀(jì)，斯洛文尼亞占主流的保守派甚至反對(duì)建立獨(dú)立國(guó)家，主張?jiān)诠�布斯堡王朝框架�?nèi)爭(zhēng)得自治地位，將奧匈的二元帝國(guó)改為奧、匈、斯的三元帝國(guó)。所以，斯洛文尼亞的政治文化和社會(huì)發(fā)展與天主教，與奧地利、意大利緊密地聯(lián)系在一起。不難看出，斯洛文尼亞國(guó)家現(xiàn)代史博物館表現(xiàn)出對(duì)蘇聯(lián)模式的社會(huì)主義的否定和厭惡，及對(duì)西歐民主社會(huì)主義的強(qiáng)烈認(rèn)同，是有歷史根源的。
　　正是由于這種歷史底蘊(yùn)，在南斯拉夫政治體制劇變時(shí)，斯洛文尼亞最先舉起獨(dú)立大旗，早在1989年7月就宣布擁有脫離南聯(lián)邦的自決權(quán)、自由支配境內(nèi)自然資源的經(jīng)濟(jì)主權(quán)。1990年4月多黨大選之后，斯洛文尼亞組建了南聯(lián)邦國(guó)家中第一個(gè)非共產(chǎn)黨人政府，議會(huì)于7月通過(guò)了《國(guó)家獨(dú)立主權(quán)宣言》。南聯(lián)邦解體后，斯洛文尼亞是東歐在“回歸歐洲”進(jìn)程中步伐最快的國(guó)家之一。斯洛文尼亞2004年3月加入北約，5月加入歐盟，2007年加入申根區(qū)，2009年加入歐元區(qū)。在經(jīng)濟(jì)上，斯洛文尼亞與西歐聯(lián)系最緊密，外貿(mào)對(duì)象主要是德國(guó)、意大利、法國(guó)、奧地利等歐盟國(guó)家。獨(dú)立之后，由于國(guó)家小并且與西歐聯(lián)系比較密切，斯洛文尼亞各方面發(fā)展比較順暢。其中，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，斯洛文尼亞是所有中東歐國(guó)家中最發(fā)達(dá)的，人均GDP也是最高的，2010年達(dá)到17620歐元。所有這些因素都增強(qiáng)了斯洛文尼亞人對(duì)歐洲的認(rèn)同感，他們自豪地說(shuō)：“斯洛文尼亞是歐盟國(guó)家，到了斯洛文尼亞就等于到了歐洲�！�
　　 （作者供圖）

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