在似海的洞里薩湖漂流了6小時之后，水路忽然漸行漸窄，長滿搖曳棕櫚的陸地從舢板船的兩側升起，有半裸的孩童邊揮舞著手臂邊沿著岸邊奔跑。我知道馬德望隨時都會出現(xiàn)在眼前。這座居于柬埔寨國土北面的城鎮(zhèn)，與南部臨海的西哈努克港彼此呼應，聯(lián)袂奏響一首有別于吳哥窟的神性，而人情味甚濃的高棉狂想曲――
　　初到馬德望，很容易被其集中排列于Sangker河兩岸的法式殖民風格建筑群所吸引。大多為上下兩層的格局、參差的山形彩瓦屋頂、修長的天藍色百葉窗襯著蛋黃色的墻壁，精巧的陽臺給人明快又略帶潮濕的異國風情遐想。更可貴的是，當?shù)厝巳栽谫x予這些上了歲數(shù)的老房子以鮮活的生命力，老老小小一家子都住在里面，或是將之作為兜售各種生活雜貨的小商鋪使用。
　　雖然是僅次于首都金邊的柬埔寨第二大城，但馬德望城實際上并不算大。以外形頗似外層空間堡壘的PsarNat市場為中心，主要的政府機構、大多數(shù)旅店、飯館、商鋪以及各種娛樂場所都集中在三四條與Sangker河平行的街道上，隨意信步閑走，不用擔心自己會迷路。但如果你因此就將馬德望完全等同于“靜謐閑適”可就錯了，當?shù)厝藢θ瓝簟⒍冯u、劃船賽以及在西方人眼里多少有些瘋狂的“竹火車(BambooTrain)”的喜好程度，絕對可以用極度狂熱來形容。
　　每逢夜幕低垂，沿河路旁大大小小的餐館里總會聚集著一群當?shù)厝耍�邊看電視邊興奮地叫嚷。按捺不住好奇心的我湊過頭去一看，才明白原來他們是在觀看拳擊比賽，有時還會下注賭拳賽的輸贏。柬埔寨的拳擊與泰拳有些類似，手腳并用尤以腿功見長，在民間廣受歡迎。不僅有成年人，甚至還有許多青少年投身于這項運動，既是出于自身的愛好，同時也將其視為走出貧困的一條快捷方式。不過當我在馬德望一家人頭攢動的拳擊場，觀看年僅14歲和16歲的兩位小拳手之間異常激烈的比賽時，心中不免有些五味雜陳。
　　如果說有什么可以算是馬德望僅此一家的“特產(chǎn)”，那就非竹火車莫屬。由于柬埔寨的火車運輸系統(tǒng)無論是車次還是速度都不太理想，馬德望人就編竹為車、以小型發(fā)電機為引擎，發(fā)明了獨具地方特色的民用火車�？蓜e小看了這種簡陋的自制竹火車，其最快行駛速度可達40公里/小時，加之沒有什么安全保護措施，老舊的鐵軌就赤裸在乘客下方幾厘米處，坐一趟下來足以令人感覺骨頭都快散掉，但又如過山車般無比刺激。所以，凡是來到馬德望的西方觀光客大都對此趨之若鶩。
　　在真切感受了馬德望寧靜的外表和狂熱的內(nèi)在之后，我于晨曦初現(xiàn)時搭乘長途巴士前往西哈努克港，去追尋海的味道。在平坦而曲折的4號國家公路兩旁，盡是高大筆直的棕櫚樹和星星點點的高腳屋倒映在清亮的水稻田中，偶有寺廟的尖頂和瓦片在陽光下閃閃發(fā)光，而一個轉彎過后，海鳥嗚咽著俯沖下來，遼闊的一灣水域膨大得像一個巨大的水泡，閃著藍色的光，五顏六色的桅桿、吊臂、巨輪和集裝箱時隱時現(xiàn)……位于西南海岸線上的西哈努克港，是柬埔寨人引以為傲的海港，取自西哈努克國王的姓氏。這里是將柬埔寨與世界相連的窗口，這里跳動著柬埔寨現(xiàn)代化的脈搏。
　　為了一睹整個西哈努克港的概貌，我爬上一座靠海最近最高的山丘，舉目遠眺：城市就像一個大村莊，分散在層巒疊嶂的角角落落上。港口邊停泊有兩三艘海輪，巨大的吊臂在蔚藍色的海面上旋轉著，如同一組將至未至的現(xiàn)代工業(yè)符號。
　　然而，西哈努克港的海灘卻著實與眾不同，白到眩目的沙灘綿延數(shù)公里長，沙質細膩而干凈，與清澈湛藍的海水相互擁抱著，如同一對美麗的情人。與泰國南部游人如織的海灘相比，這兒的海灘勝在開發(fā)程度較低，寧靜且悠閑，在殖民時期，就被法國人譽為“秘密天堂”。唯一令人有點不習慣的是小孩子“纏人”的功力可謂一流，說著不太流利的英語向觀光客兜售土產(chǎn)的幸運繩、熱帶水果和貝殼，甚至可以花上一兩個小時纏住你。剛開始我對此很不耐煩，但久了以后，卻發(fā)現(xiàn)這是一種相當有意思的交流方式：在相互比“賴皮”之間，人情味不知不覺添了許多。
　　站在及腰深的水中，我對著美不勝收的夕陽與海一陣狂拍，可以看見密密麻麻的魚苗和螃蟹隨著被落日染成橘紅色的水波游動。沙灘上，頭頂瀨尿蝦四處兜售的少女、挑著擔子賣鮮烤墨魚的中年婦女、捧著手工織品的小孩并未散去，越來越多的當?shù)厝伺e家來此散步。合著漸濃的夜色、海邊餐館的音樂聲和海浪的起伏聲，一場自發(fā)的派對就此開始，輕輕搖擺身體，喝一口清涼的吳哥啤酒，抬頭便是滿天璀璨的星斗。

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