喝茶的人都知道有一款茶，叫凍頂烏龍。初聽此名，猶感心醉。解釋給我聽的人說，高高的山頂，終年積雪，在薄霧的早晨，茶女雪中采摘著嫩綠的芽尖……當然，這只是茶商對產(chǎn)茶仙境的夸大宣傳而已。
　　在臺灣家的產(chǎn)業(yè)中，確有一座高山上的茶場。假日，和家人開車沿中部山路直上云霄。車行至半山，老婆指著遠端山間一處臥云的地方說，那就是茶場所在。不過望山跑死馬，等到了茶場時，已過了近兩個小時的路程。
　　不是出茶的季節(jié)，滿山坡上寂靜得可以聽見微風在山谷間游唱。茶園空隙的地里，漫長著一些高山南瓜。中午煮南瓜湯時赫然發(fā)現(xiàn)，南瓜芯里滿是白色的小蟲，家人告訴我那叫南瓜蟲，高蛋白，可以食用。我問了一句現(xiàn)在想起來很傻的問題，既然有南瓜蟲，那茶園的茶就不用施肥打農(nóng)藥了吧。眾人皆笑。
　　在臺灣被家人訕笑不是頭一回了，我也就很好意思地接受下來。下山時，忽然發(fā)現(xiàn)那茶場山巒上的臥云竟然仍呆在原處。實在忍不住，冒著被訕笑的“風險”，還是問了一句。這次倒沒有人吃驚我的問題，倒是我吃驚于家人的回答。原來那片云多少年來就一直趴在那里，臺風來了，它散開，臺風去了，它還是臥在那里，仿佛那是一個裝云的袋子。
　　這也算得上是仙境了。
　　后來，我知道一件事，有臺灣茶商到云南考察，帶去了茶農(nóng)技師，除培訓種植技術(shù)外，又將臺灣的外包裝帶到了茶場。結(jié)果茶葉還是云南茶葉，包裝卻搖身一變成了臺灣高山茶。品茗者難得去臺灣，當然難以辨別臺灣高山茶與山寨版高山茶的味道。就這樣，一個可以創(chuàng)造品牌的茶飲，淪為茶商利益追逐下的犧牲品。
　　犧牲歸犧牲，山寨歸山寨，在大陸，坊間茶樓依然興盛。很多年前，有個來京經(jīng)營咖啡豆的上海朋友百思不得其解地跟我抱怨，為何咖啡不能橫行霸道地占領(lǐng)北京這座城市。
　　在夏日的午后，我拉著他到后海的胡同深處，指給他看手托搪瓷缸、腳蹬懶漢鞋、斜坐古槐下、悠然見周公的“北京大爺”。他恍然大悟，從根兒底下傳上來的那種幽幽茶香，早已將帝都豪情與目空一切的性格，化陰戾陽烈為一股淡香飄逸的閑情。而咖啡，只是蠶居在三里屯等個別地區(qū)，幽怨地看著這座城市固守的一種精神。
　　而在臺灣，純正的茶文化與咖啡并非敵對的關(guān)系。
　　我發(fā)現(xiàn)市場上有一種夏日飲品，以淡淡的高山茶佐以清醇的咖啡，或茶味多一些，或咖啡香重一點，引得眾多時尚男孩女孩的追捧。
　　其實，臺灣的年輕人從小就喜歡泡咖啡館的。但回到家里，幾乎每家都會有一處泡茶的茶桌，家族長輩們招待來客也是以高山茶為主。家有小女，出生未滿盈月就將母乳與茶共飲。她還沒有皺眉拒飲，反倒是外婆與奶奶兩種迥異表情，讓我看來有趣。
　　大陸的茶道多從臺灣傳進，臺灣的茶道又是日本茶道表演的變異。若只是表演尚罷，但大陸茶藝冠之以茶道，就頗有一種耐人尋味的似茶非茶的東西了。且不說大陸茶藝表演時種種指法與器皿的配合，單入口時嘬出很大的聲響，就足以令這樣一件優(yōu)雅的“品”，變成喝大碗茶時的“牛飲 ”（其實這實在有些冤枉老牛，細觀察老牛飲水時，并沒有響動）。
　　在臺灣泡茶是很講究的，在家里誰來泡茶也有很多規(guī)矩。譬如未來女婿是要通過給娘家長者泡茶來取得某種最初的信任。再譬如家中長者親自泡茶來表明對來賓的重視程度。而大多生意場合，買賣雙方更是通過泡茶來體現(xiàn)供需心態(tài)，官場上也通過茶道互敬以掩飾自我。
　　早年大陸的茶道多是一種被稱之為裝大尾巴狼的假儒之舉。這和喝咖啡用攪勺慢飲有著同樣令人噴笑的效果。而后因為大陸茶商的暴力推廣，現(xiàn)代茶文化中的暴利之態(tài)也就慢慢顯現(xiàn)出來。扭曲變形甚至變性都是不可避免的，一件茶包動侃可以賣至上萬十幾萬，直至飆升到幾十萬，真不知當初種茶者做何感想。
　　好茶經(jīng)過精心培育，精心挑選，再加上精心炒焙，孕育著茶農(nóng)的心血，可沏泡出來的一灣翠玉，能夠以天價示人！這種變相的茶文化，其根源丟失的不只是茶的味道，更是茶道精髓。用來養(yǎng)性養(yǎng)身的茶葉還能使人們保持多少清醒呢？
　　臺灣凍頂山一彎秀谷中，終年云霧籠罩，只有早晚各兩個時辰左右的時間，初升和西墜的太陽可以驅(qū)霧普照茶樹。飽吸雨露滋潤，日月精華貫注，茶終得修成正果，烏龍茶中的極品，凍頂烏龍才得以遇仙成佛。
　　做人與做茶難道不是一個道理嗎。
　　恰在一個夕陽的傍晚，飲一壺凍頂烏龍，寫下這樣一篇文字。

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