從羅馬出發(fā)，坐火車到巴里，轉(zhuǎn)渡輪穿過地中海，到達(dá)帕特雷，再轉(zhuǎn)火車到雅典。我們的目的地是首尾的兩個大城市，帕特雷只是途中經(jīng)過的一個港口的名字。 　　這時有一道亮光在我記憶深處的角落里閃了一下――哦，帕特雷――那是一本被翻得破舊了的中學(xué)歷史課本，靠前的某一頁，在右下角的某一行里，講伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭的章節(jié)里提到了這個名字。
　　古希臘的歷史和神話總是糾纏不清。你以為那些地名遙不可及，或者壓根兒就不存在，所以當(dāng)它們冷不丁活生生地出現(xiàn)在你的面前時，往往嚇你一大跳。帕特雷正是這樣一個和記憶中的歷史碎片相遇的地方。
　　在渡輪的5樓睡到日上三竿才起床，從甲板走向餐廳的時候，看見地中海藍(lán)得如夢如幻，你難以想象這里曾經(jīng)是金戈鐵馬、殘肢斷腿的戰(zhàn)場。正是那場長達(dá)27年的伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭，讓古希臘的城邦由盛轉(zhuǎn)衰，歷史的榮光一去不復(fù)返。今天，從法國到意大利再到希臘，富足程度的排序正好跟古代相反。帕特雷火車站的自動售貨機(jī)里，在羅馬賣1歐元的可樂變成了0.6歐元。
　　這是一個散漫而隨意的小站，一點都看不出它作為交通樞紐的重要性。后來才發(fā)現(xiàn)，整個希臘甚至歐洲，也看不出作為文明源頭和文明現(xiàn)場的重要性――如果你習(xí)慣了在中國的重要性就是指隆重包裝、嚴(yán)加守衛(wèi)和高額門票的話。
　　火車站就在海邊，離港口不遠(yuǎn)的地方。鐵路依海岸而蜿蜒。坐上火車以后，你會看見總有一側(cè)面朝大海，前一半路是左側(cè)，后一半路變成右側(cè)。
　　我們暫沒有上火車，而是背對著海灣，往城市里走。拐過一個彎，就是一條筆直的大街。這條大街把城市一分為二，上城和下城，也就是老城和新城。如果要倚老賣老的話，全世界恐怕沒有幾個城市比得過帕特雷，據(jù)說它的建城歷史超過3000年。它的年齡并非只是記在書上，要想在大街上看到千年遺跡并不困難。有一個古羅馬劇場，建于公元170年，有2300個座位，到現(xiàn)在還在使用，每年夏天都要舉行露天音樂會，可惜我們來得尚不是時候。
　　那些分不清年代的建筑里，雜陳著咖啡館、小賣店和小吃店，我們還看見一家不小的百貨店掛著中文招牌。游客并不多，街上來來往往的，看上去多是身型壯實、面容憨厚的本地人。不過他們總是慢騰騰的，和觀光客并沒有什么兩樣。我腦子里冒出一個疑問來――他們到底是像人們常說的那樣生性懶散呢，還是每天都把自己熟悉的城市當(dāng)作旅游景點來觀賞？隨即，我想答案可能是合二為一、互為因果吧。
　　我們在街邊小店吃了一些燒烤和不知名的本地小吃，就沿著大街一直走。不遠(yuǎn)處就是大街的盡頭，一層又一層的石梯。石梯通到山上，山的背后還是山。這座古城，就在海灘和群山之間。城市固然不小，為希臘第三大，但是跟海的遼闊、山的深遠(yuǎn)比起來，想想幾千年的時光，不免覺得寂寞而憂傷。
　　帕特雷的標(biāo)志性建筑，是一座巨大的古城堡遺址，就在群山中最前面的那個山頭上。它和雅典衛(wèi)城一樣，高高雄踞，俯瞰全城，乃是整個城市的靈魂。不同的是，前者講述的是古代文明的輝煌，而后者卻見證著這個文明屢遭蹂躪和摧毀。這讓人想起古希臘留下來的兩部歷史巨著，希羅多德的《歷史》和修昔底德的《伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭史》，一個歌頌希臘城邦民主的偉大，一個嘆息它的衰亡。
　　帕特雷城堡闃無人跡，空闊寥落，似乎連我們幾個人都要被變作沉默的石頭，和那些高大的城墻、殘損的城門、若隱若現(xiàn)的房間、保存完好的垛樓以及叢生的雜草融為一體。它建于公元6世紀(jì)古羅馬時代，毀于17世紀(jì)威尼斯人的入侵。除了羅馬人和威尼斯人，在此前后，帕特雷還先后被斯巴達(dá)人、斯拉夫人、法蘭克人、土耳其人、德國人和意大利人占領(lǐng)。一次又一次的入侵，一次又一次的反抗，有多少炮彈擊中這古堡的內(nèi)室，有多少鮮血濺在這古堡的墻上？
　　站在古城堡的庭院之內(nèi)，目光穿過它拱形的門洞，就可以看見碧藍(lán)的大海。海風(fēng)掠過城市的屋頂，吹進(jìn)城堡，一排橘樹上的果實隨風(fēng)搖動。

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