到達(dá)波蘭克拉科夫，已是華燈初上，終于甩開了華沙的滿天霾云。華沙曾給我蒼涼的末世之感，或許因為遙遠(yuǎn)和并不遙遠(yuǎn)的過去洞穿了那里的每一座建筑。在華沙的每一天似乎都步履沉重，莫名的慌張與壓迫如影隨形，但歷史的債務(wù)似乎并沒有攤派到舊都克拉科夫身上，她仍是一副好心腸的模樣，笑迎八方來客。
　　初見克拉科夫便覺安心。我相信每個城市都有一種氣質(zhì)，在看她第一眼的時候即開始慢慢明晰，就像可以用每一個女人的名字去命名。大約那靜默在霓虹背后的老城廣場，在等待和維諾尼卡長得一模一樣的女孩。這個被基耶斯洛夫斯基以暈黃色濾光鏡深深愛撫過的姑娘對身份有著宿命般的追尋，擁有法國血統(tǒng)的她奔跑在波蘭中世紀(jì)的廣場上，鏡頭后面是漂泊于兩國的思想家導(dǎo)演糾結(jié)的目光。如今，老城在整修，人們以幾何圖形的方式被分散。大教堂可供瞻仰，賣紀(jì)念品的攤販蜷縮在其腳下，招呼著年輕情侶。東歐美女如云，相比之前見慣的金發(fā)碧眼，她們則極具波西米亞風(fēng)情。深色頭發(fā)栗色眼睛，窈窕身材在寬大的風(fēng)衣里若隱若現(xiàn)，猶抱琵琶半遮面。縱然到了景點腹地，東方面孔仍然稀少得不可思議，我甚至能感受到穿過人群時，一束束輕微的驚詫。
　　街頭巷尾有白鴿毫不張揚(yáng)地埋頭爭食，飛起來才覺得鋪天蓋地。販賣面包圈的小車停靠在大街小巷，攤主縮在東歐風(fēng)格的長大衣里有一搭沒一搭地聊天，起早上班的人們買一個辮子似的面包圈果腹，吃剩下的碎屑則隨手撒向白鴿。已經(jīng)變得肥碩的精靈呼朋引伴地?fù)屖�，即便叮鈴鈴的電車�?jīng)過它們，也面無懼色。
　　直到人群散盡，小城街道也未顯出任何疲態(tài)。濃烈的晨霧將視線鎖住，最遠(yuǎn)處的教堂尖頂似要突破這封鎖，頗有掙扎之勢。面包店香氣四溢，數(shù)張包裝紙散落門前。店主在門廳深處發(fā)呆，門口歇了攤兒的小販們則湊在一起閑聊。他們身著樸實的棉大衣，戴著老舊的帽子，讓人穿越到蘇聯(lián)的老電影里。
　　和所有老城、古城、小城一樣，大都市的高頻率快節(jié)奏是最不屑被討論的話題。如同京都之于東京，舊都的人們骨子里透著閑適和驕傲。華沙于百里之外縱然風(fēng)華絕代，但也太沖鋒陷陣了些，克拉科夫卻像搓著手冷眼旁觀的歷史看客，萬般景象都是隔岸觀火。若要聊聊往事，也不是苦難波折的近現(xiàn)代，那還得說說中世紀(jì)、哥白尼，和輝煌燦爛的文藝復(fù)興。
　　酒館是夜間穿行的奇景。冬夜風(fēng)緊，隨便找一家坐下，屋內(nèi)燭光點點，屋外冷風(fēng)陣陣。在克拉科夫這種街道可跑來中世紀(jì)馬車的城市，點燈是不合時宜的，必得一星燭光，二人對坐，或三五好友，用啤酒喂養(yǎng)香唇，齒間撕咬著烤得爛熟的肘子。再偏僻的小巷，酒館里都人滿為患。白天忙于生計的克拉科夫人，要以酒肉休養(yǎng)生息。入夜更深，淚珠湮滅，城市不再有光亮，古老的克拉科夫拒絕不夜的魅惑，她的秘密被小心呵護(hù)。
　　穿行于克拉科夫的時光好像在穿行另一個時空。維利奇卡鹽礦算計起來已快有一千年的歷史，自中世紀(jì)就開始使用，鹽礦里甚至有恢弘的教堂，作為黑暗中工人們的精神支持。地下數(shù)十公里處的深潭居然演奏著肖邦。這也只能是波蘭。
　　去奧斯威辛的那天是這次東歐之旅惟一的晴天，高緯度的太陽極其刺眼，進(jìn)入營房卻如墜冰窟。從克拉科夫走進(jìn)奧斯威辛像從中世紀(jì)走入近現(xiàn)代，從悠然走入傷痛。近在咫尺的克拉科夫顯得如此虛幻、曼妙，沉睡在歷史的臂彎深處更像一個天堂。這甚至不是微妙的心理暗示，只需摸一摸寒冷徹骨的牢房墻壁或者仍然扎手的鐵柵欄，所有關(guān)于納粹的記憶就幽靈一般從地底冒出來。
　　好在還有克拉科夫可以逃離。唇齒兩次相碰，克拉――科夫，我又回到霓虹掛彩的世界，叮鈴鈴電車駛過，情侶在廣場擁吻，矮城墻白鴿飛翔，流浪藝人自顧自拉著肖邦。波蘭是需要克拉科夫的，我也需要克拉科夫，來圓滿一個黑甜的夢鄉(xiāng)。

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